Proyecto Casa – Suministros y Ejecución de la Reforma Integral (III)

Hace unos meses, mi mujer y yo nos compramos una casa para vivir, y hemos hecho una reforma integral. Muchos amigos me han pedido consejo sobre el proceso, así que voy a escribir una serie de artículos con consejos y aprendizajes. Si digo algo incorrecto, por favor, escríbeme para corregirlo.

• La compra e hipoteca (I)
• Diseño, Arquitecto y Empresa de la Reforma Integral (II)
• Suministros y Ejecución de la Reforma Integral (III)
• Consejos para arquitectos, constructores y potenciales ideas de negocio (IV)

En este artículo vais a leer lo que a mí me gustaría haber leído al comienzo de la reforma. Hay multitud de contenido por internet, pero está muy distribuido y muchos son artículos de SEO de tiendas online que no llegan a explicar bien cada punto.

En el artículo anterior hablamos de definir el diseño general de reforma, y elegir la arquitecta y empresa que os hará la reforma. En este artículo, voy a entrar al detalle y precios de cada área de la obra, y de los suministros. He cubierto todos los temas que analizamos. Hay muchos otros temas que directamente ejecutó nuestro constructor o arquitecta, o que no vimos, y que por tanto, no vais a ver en el artículo.

Fases de la reforma

Os comparto primero los tiempos de ejecución de la reforma, para que tengáis una referencia. Nuestro constructor nos dijo en noviembre que la obra terminaría la semana del 7 de marzo, como así ha sido. Me quito el sombrero. ¡Y luego la gente del software nos quejamos de lo difícil que es estimar plazos!

• Semanas 1 y 2 – Demolición de paredes, suelos, techos, radiadores, armarios. todo excepto ventanas.
• Semanas 3 y 4 – Fijar las nuevas paredes, con tubos para el cableado. Fijar los nuevos marcos de puertas y huecos de armarios.
• Semanas 5 y 6 – Cambiar la fontanería de cocina y baños. Cambiar la instalación de calefacción.
• Semana 7 – Dejar el solado de la cocina y baños listo. Poner los platos de ducha.
• Semana 8 – Aire acondicionado centralizado en todos los techos. Poner los techos
• Semana 9 y 10 – Alicatado de las paredes y suelos de cocina y baños.
• Semana 11 – Paredes listas para ser pintadas
• Semana 12 – Ventanas y tapialzados nuevos. Poner aislante y terminar los techos.
• Semana 13 – Pintar techos y paredes. Poner tarima, rodapiés y puertas
• Semana 14 – Montaje de cocina, armarios y muebles a medida.
• Semana 15 – Montaje de radiadores, aparatos sanitarios (ducha, mueble con lavabo, inodoro...) y mamparas.
• Semana 16 – Repaso de pinturas y carpinterías. Montaje de otras cristalerías. Poner papel pintado.
• Semana 17 – Limpieza y Mudanza

Os comparto algunos consejos generales sobre los tiempos:

• Mientras derriban toda la casa, tenéis dos semanas para terminar de decidir las medidas exactas de las nuevas paredes y las grandes decisiones de la obra.
• Las primeras 6 semanas son las que más ruido generan. Los vecinos se van a quejar. Por mucho que los vecinos digan que no hay que hacer ruidos de 14.00 a 17.00, la ley no lo impide. Durante la obra, intentad que los obreros coman y hagan las tareas menos ruidosas en esas horas. También, aseguraros que los obreros sean limpios en las zonas comunes. Espero que tengáis paciencia porque siempre hay algún vecino pesado. Una recomendación es que os presentéis ante vuestros vecinos directos y aquellos que se quejen, y les compartáis vuestro móvil. Así se liberan con vosotros en vez de con los obreros.
• La responsabilidad de que la obra cumpla los tiempos es tanto del constructor como vuestra. Ellos deben ejecutar bien; pero vosotros podéis ayudar o perjudicar. Mi consejo es que preguntéis todas las semanas qué debéis decidir para reducir el riesgo de retraso. Os pedirán que vayáis eligiendo suministros o toméis decisiones que impacten en las siguientes semanas.

Presupuesto

Presupuesto general

El presupuesto de una obra depende de la zona en la que viváis, qué cambios hagáis en la casa, el tamaño y las calidades que elijáis. Nos habían dado referencias de que en Madrid una reforma integral con redistribución puede costar entre 600€ y 900€ sin IVA por m2 solo teniendo en cuenta la reforma. Si eliges calidades más lujosas, te puedes ir por encima.

Para vuestra comparación, nuestro piso es de 142 m2 útiles, 4 habitaciones, 2 baños y 1 cocina. Hemos acabado pagando 883€/m2 incluyendo todo (obra, suministros, electrodomésticos, IVA, limpieza, mudanza, muebles nuevos). Diría que nos hemos ido a calidades medias con algunos caprichos. Hubiese sido posible quedarnos en unos 720€/m2 si nos hubiésemos limitado. Hacer una reforma integral con redistribución en Madrid por menos dinero es más complicado. Si decidís conservar la cocina, baños, tarima u otros elementos, sí que podéis hacerla mucho más barata.

Os comparto unos comentarios iniciales sobre cada partida. Para vuestra comparativa, tened en cuenta que las cantidades dependen del tamaño del piso.

• Carpintería de madera. La madera ha subido muchísimo de precio y eso afecta tanto a la tarima del suelo como a los armarios empotrados u otros muebles a medida que hagáis. Consideradlo en función del presupuesto que os podáis permitir.
• Albañilería. En nuestro caso es elevada porque hemos redistribuido la mayoría de las paredes de la casa y hemos rehecho los baños. Si no cambiáis las paredes, se reducirá a la mitad. Tened en cuenta que lo más normal es que rehagáis el falso techo.
• IVA. Representa una cantidad relevante, y eso que pagamos solo un 10% en la mayoría de los conceptos por ser primera vivienda.
• Mobiliario cocina. Nosotros tenemos una cocina grande (7 metros lineales de muebles) y hemos puesto encimera Silestone. El presupuesto está ya bastante ajustado para lo que suelen cobrar las casas de cocinas.
• Carpintería exterior. Si ponéis ventanas buenas, os subirá como a nosotros. Podéis reducirlo poniendo ventanas más sencillas y menos eficientes energéticamente. En el aparato correspondiente hablo más sobre las opciones.
• Instalación aire. Hemos puesto aire por conductos zonificado que es lo más caro. Si ponéis solo algunos aparatos individuales, os quedaréis en la mitad.
• Instalación eléctrica. Si hacéis la reforma integral cambiaréis toda la electricidad. Es difícil bajar aquí, y fácil subir. Podéis ahorrar si ponéis menos enchufes pero no creo que merezca la pena a posteriori.
• Demoliciones. Se reduce si no tiráis paredes, ventanas o suelo.
• Solados y alicatados.  El presupuesto depende del número y tamaño de los baños, y de las baldosas que elijáis. Ese presupuesto de 5.800€ es para 2 baños con un coste medio de 28€ por m2 de baldosas.
• Mamparas y vidrios. En nuestro caso es elevado porque hemos cerrado el patio de ropas y hemos puesto un cerramiento forja y vidrio entre salón y cocina. Las mamparas son relativamente baratas.
• Pinturas. Este presupuesto incluye alisado del gotelé. En el aparato de abajo tenéis los detalles.
• Asesoría arquitectura. Hemos trabajado con una arquitecta para que nos hiciera el proyecto y trabajara con los obreros durante la obra. Es un dinero, pero te aporta calidad y te ahorra muchas horas y dolores de cabeza.
• Instalación calefacción. Podéis ahorrar a casi la mitad si no cambiáis las posiciones de los radiadores. Y si no cambiáis ni los radiadores, se reducirá muchísimo la partida.
• Fontanería y saneamiento. Si cambiáis los baños y cocina, este es el rango más o menos de precio.
• Aparatos sanitarios. Esta partida la controlamos bastante. Se puede ahorrar algo con modelos más baratos, y es fácil subir si escoges marcas más caras.
• Electrodomésticos. Incluye cinco electrodomésticos modelos medio-alto.
• Limpieza y mudanza. Después de toda esta inversión, no merece la pena ahorrar aquí. Mejor contratar a dos empresas y no pegarse uno la paliza de limpiar y mudarse.

Presupuesto de suministros

Los suministros acaban representando entre el 30 y 50% del presupuesto de la obra. Según nuestra experiencia, el resto de partidas de mano de obra casi no varían. La clave de controlar el presupuesto durante la obra está en los suministros.

Normalmente los constructores ponen un precio de suministro básico genérico en el presupuesto inicial; y luego vosotros escogeréis modelos más caros. Suelen hacer esto porque así se sitúan mejor cuando los clientes comparan los presupuestos. Y ahí está el reto de controlar el presupuesto. Cada vez que elijáis un suministro, es probable que subáis el presupuesto. Como comentaba en el artículo anterior, mi consejo es que subáis el presupuesto inicial de cada suministro. Los precios que compartiré abajo os pueden servir de referencia.

Las empresas y arquitectos tienen sus proveedores con los que trabajan y te dan los precios. A veces son precios muy reducidos y en otras ocasiones son más elevados de lo que podríais sacar por fuera. Me comentaba un arquitecto el otro día que algunos proveedores de suministros les hacen descuentos entre el 10% y 30%. Por tanto, en muchos casos se sacarán un margen.

Si coges proveedores por fuera, vas a conseguir mejores precios seguramente. Pero tened en cuenta que por ese margen la empresa se encarga de coordinar la compra, el transporte, la subida de los materiales a la casa y el chequeo de la calidad. No van a aceptar bien que ellos no se encarguen de todo ya que les complica la obra al no tener todo bajo control, y potencialmente les baja el margen que esperaban tener. Mi consejo es que hagáis checks y negociéis el presupuesto inicial siendo conscientes del precio que acabaréis pagando por los suministros, y luego confiéis y solo renegociéis en algunos suministros cuando claramente es un precio más elevado de lo que se consigue por fuera.

Por ejemplo, nosotros una vez elegimos el modelo de la tarima, les negociamos bajar el precio, y cogimos por fuera la grifería, muebles de baño y electrodomésticos.

La alternativa es que contratéis a un constructor para la base de la obra (demoliciones, albañilería, fontanería, electricidad...) y también os encarguéis de conseguir los suministros principales y los profesionales que lo instalen (alicatado, tarima, cocina, armarios, ventanas, puertas...). Tened claro que vais a estar todos los días pegados al teléfono resolviendo problemas.

Suministros y ejecución

Estamos bastante contentos con la ejecución de la obra. No hemos tenido problemas importantes, han entregado el piso a tiempo y el presupuesto solo se ha desviado por nuestras elecciones conscientes. Hay tres aspectos que hubiese mejorado:

• Tener una guía de todo lo que tenemos que elegir, qué opciones hay, ventajas e inconvenientes y referencias de precios. Tenéis que elegir hasta los más pequeños detalles, y a veces te das cuenta de ellos cuando están instalados. Este artículo recoge todo lo que hemos aprendido para facilitaros esto.
• Haber empezado a pensar antes sobre cada suministro. Durante la obra he estado constantemente preguntando sobre las siguientes decisiones que debíamos tomar, y aun así, ha sucedido varias veces que teníamos que decidir en dos o tres días sobre algo. El día a día les come a la arquitecta y al jefe de obra. Intentad adelantaros preguntando de forma insistente sobre las siguientes decisiones a tomar de 2 a 4 semanas.
• Tener muy claro qué incluye el presupuesto inicial. Ha habido varias veces que lo que escogíamos era más caro porque incluía algo no presupuestado. En algunos casos, sí estaba especificado en el presupuesto – pero en ese momento inicial nosotros no conocíamos las opciones; y en otras, no estaba especificado – pero nosotros no sabíamos que no lo incluía.

Y os doy dos consejos que me han sido útiles, aunque no me han salvado de todos los fallos:

• Sed explícito con cada profesional sobre el contexto de esa parte de la obra, para que no ejecuten su parte sin tener en cuenta al siguiente profesional. Por ejemplo, nos instalaron los muebles de la cocina y campana sin tener en cuenta que iba a haber una tira de LED; o nos instalaron los radiadores sin tener en cuenta que iba a haber una mesa; o nos instalaron un rodapiés sin tener en cuenta que iba a haber una puerta de cristal. Esto es en gran parte responsabilidad del jefe de la obra y de la arquitecta, pero en mi experiencia profesional – en cualquier equipo y negocio – es mejor repetir la comunicación y ser muy explícito con todo el mundo varias veces.
• Dejad por escrito lo que vais decidiendo en la obra en un documento común, es muy complicado acordarse todo y buscar en emails o Whatsapps. Nosotros teníamos un board de Notion donde cada tarjeta era un elemento de la obra, e íbamos definiendo y acordando todo ahí (como una grooming). A veces sucedía que semanas después alguien tenía dudas o proponía otra cosa, y volvíamos al board donde teníamos la definición. Si no hubiésemos tenido ese documento, algunas semanas me hubiesen vuelto un poco loco.

A continuación voy a explicar las características técnicas y detalles prácticos de todas las partidas. Voy a compartir los precios que hemos pagado (IVA aparte) para que tengáis una referencia. No son seguramente los mejores precios pero son razonables, ya que optimizamos por calidad y tiempo, no por precio. No voy a compartir detalles de estilo; eso se lo dejo a las expertas.

Carpintería exterior: Ventanas y puertas

Es el suministro que primero tenéis que pedir ya que están tardando de 6 a 8 semanas, y tienen que llegar antes de que pinten las paredes o instalen la tarima.

Cambiar las ventanas exteriores (junto a los capialzados) es la mejor inversión energética que podéis hacer ya que son el elemento más débil de una casa en cuanto a aislamiento térmico. En el mes que llevamos ya en la nueva casa, casi no se ha encendido la calefacción (sólo dos horas la última semana) y eso que ha hecho días fríos y aireamos todos los días la casa.

Sin embargo, solo tendréis retorno de la inversión hasta un límite de dinero, cifra que varía dependiendo de donde esté el piso. Se necesita distinto aislamiento térmico en zonas con meses a 0ºC grados, que en otras donde suele hacer 20ºC. En las primeras merecerá la pena invertir más en ventanas, y en las otras, no.

De cara a mejorar el aislamiento, importa tanto el marco como los cristales. No tiene sentido poner el mejor marco con un cristal sencillo, ni viceversa. Hay que buscar el equilibrio. Según lo que yo analicé estimando la transmitancia térmica, meter triple cristal o más ancho o separación entre cristales no devuelve la inversión en Madrid. En este artículo comentan varios ejemplos con los parámetros que indico abajo. Cualquier mejora era añadir unos 1,000€ más para un ahorro de 0,37€ en calefacción al mes. Por mucho que suba el precio del gas, no hay retorno de la inversión.

Tenéis que elegir entre las siguientes características. Tened en cuenta que podéis elegir cada ventana con características distintas:

• Marco en PVC o Aluminio. Tradicionalmente las ventanas en PVC tienen mejor aislamiento térmico ya que el plástico aisla mejor. En el norte de España y de Europa, hay mayoría de ventanas PVC. Sin embargo, los modelos de Alumnio RPT consiguen casi el mismo aislamiento térmico a un precio algo menor. La desventaja del PVC es que es algo más caro y los marcos son visualmente más anchos.
• RPT (Rotura del Puente Térmico). Los marcos con estas características son mucho más aislantes. Lo consiguen poniendo un material entre medias de los marcos que rompe el puente térmico entre los marcos. Merece la pena.
• Ventana Oscilobatiente, normal, paralela/corredera, osciloparalela o fija. Las ventanas oscilobatientes son las que se pueden inclinar y dejar abierto por arriba. Son ideales para que entre algo de aire aunque son más caras. Las correderas aíslan menos, por lo que suelen estar excluidas de las subvenciones por cambiar ventanas. En su lugar, se instalan las osciloparalelas aunque bajo la experiencia de otros pisos si son muy pesadas fallan a menudo.
• Ventana de una, dos o más hojas. Cuantas menos hojas, menos marco y más luz te entrará. Ten en cuenta que si la hoja es muy ancha, puede molestarte al abrirla. Comprueba que la comunidad no ponga limitaciones si quieres cambiar – por ejemplo – de tres a dos hojas en la fachada exterior.
• Puerta con apertura hacia dentro o hacia fuera, hacia la izquierda o hacia la derecha. Las casas antiguas suelen tener la puerta de la terraza o patio de ropas abriendo hacia dentro, pero la apertura hacia afuera tiene la ventaja de que puedes abrir sin ocupar espacio en la cocina o salón. Abrir hacia fuera tiene la desventaja de que la puerta no puede ser oscilobatiente y que si quieres persiana, la puerta necesita más marco para poder girar, por lo que tendrás un vidrio menos ancho y alto. Nosotros decidimos poner una puerta sin persiana por este motivo.
• Un solo color o en bi-color. Si vuestra comunidad de vecinos os obliga a poner un cierto color en la fachada, quizás quieras poner otro color en el marco interior. Por ejemplo, bronce por fuera y blanco por dentro. Los marcos bi-color tardan más en producirse y nos costaron unos 150€ más por ventana.
• Cristal sencillo, doble o triple. Cuantos más cristales, más aislante térmica y sonoramente, y más cara será la ventana. En regiones donde no suele hacer mucho frío no merece la pena poner triple cristal. Si tu calle es muy ruidosa, quizás si merezca la pena.
• Ancho y separación entre cristales. Nosotros pusimos 4/15/4. Esto significa que ambos cristales son de 4mm, y la separación entre ellos es de 15mm. Si quieres aislar sonoramente aún más, debes poner anchos de cristal diferente (4/15/6). Solo en zonas muy frías merece la pena pagar el extra de poner una separación mayor (4/18/6).
• Argón entre cristales. Se puede poner el gas argón o incluso krypton entre los cristales. Mejora el aislamiento unas décimas. No lo pusimos porque no me pareció que devolviera la inversión en Madrid.
• Cristal bajo emisivo. Con este tipo de cristales se consigue reducir el calor y la radiación que entra por las ventanas. Lo hemos puesto ya que sí me pareció que merecía la pena en una ciudad calurosa como Madrid. Fueron unos 80€ más por ventana.
• Cristal transparente o mate. Os puede interesar poner mate en una ventana pequeña de la ducha por ejemplo.

Referencias de precios: Nosotros hemos puesto PVC RPT oscilobatiente, con vidrio doble 4/15/4, con cristal bajo emisivo, bi-color y con lamas aluminio térmico. Entre ventanas (tamaño no estandar de unos 2 x 1 m) y puertas, nos ha salido cada una a unos 1.200€ aproximadamente.

Paredes y techos

Si vais a cambiar la distribución del piso, aseguraros que ponen un buen aislante en las paredes nuevas, y que las esquinas tengan ángulos de 90º.

A nivel de ruidos, puede que os interese poner un mejor aislante en alguna pared interior o que dé a los vecinos. No es barato pero puede merecer la pena. Nosotros pusimos una placa de aislamiento acústico en la pared entre el salón y el despacho.

Si los muros del edificio están mal aislados, puede que os interese aislar térmicamente mejor las paredes que dan al exterior. Sería una pena invertir en muy buenas ventanas y que el frío entre a través de los muros. Si el piso es muy antiguo, seguramente merezca la pena. Afortunadamente, no fue nuestro caso.

Si vais a rehacer el falso techo, una opción barata que puede merecer la pena es poner aislamiento térmico de lana de roca en el techo. A nosotros nos merece la pena al ser el piso más alto. No sé si merezca la pena tanto en un piso intermedio.

Referencias de precios: 60€/metro lineal de tabique, 150€/metro lineal de aislamiento acústico con Copopremm y Placa Phonique, 31€/m2 de falso techo y 4€/m2 de lana de roca de 4 cms.

Calefacción

Tenéis que valorar si dejáis los radiadores que hay, si los cambiáis o si ponéis suelo radiante. Nosotros los cambiamos por unos de aluminio.

No nos planteamos el suelo radiante – sin ninguna razón específica –, así que no puedo opinar. Respecto a los radiadores, parece que tiene sentido dejar los radiadores antiguos si son de hierro fundido. Si son de otros materiales, mejor actualizarlos.

Si vais a hacer una reforma integral redistribuyendo las habitaciones, os aconsejo que prestéis atención al inicio de la obra a cuantos radiadores necesitáis y de qué tamaño. Puede que estéis limitados en anchura o altura, y os planteéis otra distribución de radiadores (o incluso suelo radiante). El momento de decidirlo es al comienzo, cuando hacen la fontanería. Nosotros no nos dimos cuenta de las limitaciones hasta el final, y tuvimos que dejar dos habitaciones potencialmente algo más frías. A posteriori, hubiésemos definido una distribución de radiadores ligeramente distinta.

En cuanto a los radiadores, debéis elegir:

• Modelo en función de si usaréis agua o electricidad. A nosotros nos recomendaron la marca española Ferroli Xian. No ví grandes diferencias técnicas y precio con otras marcas, asi que no miramos mucho más.
• Posición de los radiadores. Podéis mantenerlos o cambiar el sitio. Tened en cuenta que el sitio más eficiente es debajo de las ventanas; para que el aire que entra se caliente.
• Altura del punto radiador. En principio, hay que dejar de 10 a 15 cm debajo de los radiadores para que fluya el aire. Nosotros hemos bajado a 7 cm en algunas habitaciones para poner una mesa encima del radiador.
• Altura de los elementos. Se llama elemento a cada una de los bloques del radiador. Hay elementos de 45, 60, 70 u 80 cm. Cuanto más alto, más calor emite y menos elementos son necesarios. La altura y el número de elementos se compensa. Si pones un radiador de 70 cm dejando 15 cm debajo, la altura total será 85 cm. Con esa altura, no podrás poner una mesa encima del radiador. Este fue un conflicto que tuvimos que nos dimos cuenta solo cuando estaban ya instalados. Debes dejar de 10 a 15 cm también encima del radiador para que el aire fluya bien. Es las habitaciones donde queríamos poner una mesa encima del radiador, acabamos dejando 7 cm por abajo, radiador de 58 cm (60) y otro margen superior de 7 cm hasta la mesa.
• Número de elementos. Los radiadores son un conjunto de elementos de los puedes poner menos o más en función de la necesidad. Es fácil de cambiar. Os recomiendo que veáis con el profesional cuántos elementos son necesarios en teoría para calentar la habitación (este excel fue el que más me ayudó) y que midáis el ancho que os podéis permitir. Respecto al cálculo teórico, es una aproximación en función del tamaño de la habitación, orientación, zona climática y altura del radiador. También influye mucho el aislamiento del piso. Yo apliqué un factor de 90 para tener un cálculo más optimista con el que comparar. Lo segundo a mirar es el ancho que os podéis permitir. Si vas a poner una cama o un mueble al lado del radiador, puede que podáis poner menos elementos de los necesarios teóricamente, y que tengáis que poner unos elementos más altos o asumir que esa habitación podrá ser algo más fría.
• Radiadores toalleros en los baños. Si os animáis a instalarlos.

Dado el buen aislamiento de la casa que hemos acabado teniendo, creo que podríamos haber puesto algunos radiadores más pequeños. No sería tanto por ahorrar dinero como por estética. Es fácil verlo a posteriori, pero muy difícil de estimar al principio. Quizás si pedís opinión a un técnico de certificación energética, os podrá guiar mejor sobre lo realmente necesario.

Referencias de precios: 170€ de fontanería por cada cambio del punto de radiador, 80€ por anular un radiador, 35€ por instalación de cada radiador, 12€ por cada elemento del radiador y 200€ por cada radiador toallero.

Platos de ducha

Es otro de los suministros que antes hay que elegir ya que se instala relativamente pronto. Nos recomendaron comprar un plato de ducha ya hecho, en vez de hacerlo con baldosas. Las razones son:

• Hay que asegurar que no filtre el agua hacia abajo. Una pieza ya construida bien instalada no tendrá problemas. Si instalan baldosas, puede que dejen huecos.
• Un plato de ducha ya tiene una inclinación y evita que se salga el agua por los laterales. Si se hace con baldosas, hay que hacer la instalación bien.
• Puedes coger platos de ducha con textura rugosa antideslizante.

En mi breve investigación, no me pareció que hubiera mucha diferencia técnica entre diversas marcas y modelos más allá de ser antideslizantes. La elección y variación de precios está en el diseño (material, formato, color).

Referencia de precios: 400€ por un plato de ducha 130x70 cerámica antideslizante con válvula de desagüe. El mismo modelo estaba en alguna tienda online por 300€, con transporte incluido. 100€ por instalar cada plato.

Aire acondicionado

Este es otro tema importante de cara a plantear los techos, y controlar el presupuesto al ser una partida elevada. Si queréis aire, debéis elegir entre poner máquinas individuales, aire por conductos centralizado o zonificado. Otra opción es tener sólo suelo radiante.

Nosotros no solemos necesitar mucho el aire, pero hemos acabado instalando el aire zonificado por conductos. 70% capricho, 30% razonamiento:

• Cada máquina de aire individual necesita un aparato en el exterior o un split que trabaje con varias máquinas. En nuestra comunidad, solo dejan poner las maquinas del aire en la terraza – no en la fachada–; por lo que la única solución es poner un split que solo puede trabajar con 2-3 máquinas. Si empezamos con un par de habitaciones, y en el futuro queremos añadir más, no tendremos espacio para la máquina en el exterior.
• Ese problema anterior nos llevó a considerar aire por conductos centralizado. Esto implica que el aire se enciende para toda la cada a la misma temperatura. Tienes una máquina grande en el interior (en el falso techo de un baño normalmente) y otra en el exterior (en nuestro caso en la terraza). La desventaja de esta opción es que estás enfriando toda la casa cuando seguramente solo necesitas hacerlo en una habitación. Es muy ineficiente energéticamente.
• La opción que resuelve todo es tener aire por conductos zonificado. Cada habitación puede estar encendida a una temperatura distinta o apagada. Es lo más ideal, pero también lo más caro.

En nuestro caso, la instalación de los conductos fue fácil porque tenemos un pasillo de tres metros que da a todas las habitaciones. Las rejillas se suelen poner encima de cada puerta. Si en alguna habitación, decidís alargar el falso techo para acercar la rejilla a la cama, pagaréis un extra.

Nosotros tuvimos dos pequeños problemas al instalar el aire por conductos, para que lo tengáis en cuenta:

• La máquina grande del interior necesita respirar por lo que cerca de ella debe haber una rejilla donde entre aire. Confirma con el constructor los posibles sitios donde colocarla. Nosotros no lo hablamos y la pusieron en una habitación. Hubiésemos preferido en el pasillo pero ya no había hueco por estar el propio conducto del aire.
• La máquina grande del interior es relativamente fina pero es muy grande. Esto implica que hay que medir muy bien el espacio del falso techo del baño (si es que la ponéis ahí). Nosotros tuvimos que descartar poner un extractor de aire, ya que no entraba. Se dieron cuenta una vez instalada.

Referencia de precios: 8.600€ por aire acondicionado por conductos zonificado con sistema Air-zone en 6 estancias instalación incluida. En mis cálculos, el aire centralizado era como unos 6.000€, y los individuales unos 4.000€.

Alicatado de cocina y baños

En los suelos, se suele poner baldosas de gres porcelánico o tarima resistente al agua si se quiere unificar toda la casa. Nosotros pusimos porcelánico en ambos sitios.

La elección del porcelánico depende del estilo que queráis. El único consejo es que la baldosa no sea demasiada rugosa para que sea fácil de limpiar.

Respecto a las paredes, podéis combinar entre azulejos, porcelánico, pared pintada o papel pintado. Hay diversos tamaños y formatos. Lo mismo que con el suelo, ya depende de vuestro presupuesto y el estilo que queráis darle a la cocina y baños.

Una manera fácil de ahorrar algo de dinero en la cocina es poner azulejo más barato en las paredes detrás de los muebles. No se recomienda dejar la pared sin nada porque puede ser un nido de suciedad e infecciones.

Si en los baños vais a combinar baldosas y pared, tendréis que elegir una junta (pieza metálica) que las separe y si la pared va al mismo nivel que las baldosas o 1-2 cm más metida. Depende del gusto de cada uno, aunque es cierto que si dejáis ese espacio tendréis que limpiarlo.

Se suele comprar un 10% más de los metros cuadrados a cubrir para cubrir desperdicios, desperfectos y material sobrante que guardaréis

La instalación del alicatado es clave. Por muy buenas que sean las baldosas, si te lo instalan mal la sensación no será la misma. Hay dos puntos a tener en cuenta.

• Uno es la propia ejecución de que todas las baldosas estén bien alineadas, y los cortes bien hechos. Si ponéis baldosas o azulejos en espiga, el instalador deberá hacerlo con más cuidado.
• El segundo, que se suele olvidar, es cómo se colocan las baldosas. Se pueden empezar a colocarlas por la izquierda o la derecha, por delante o por detrás. Dependiendo de donde esté la puerta, los muebles y el propio tamaño del baño o cocina, os interesa una colocación u otra. Lo que se debe buscar es ver baldosas enteras minimizando ver los cortes. Lo mismo con las paredes, ya que pueden empezar por abajo o arriba; por una pared o por otra.

Referencias de precios: 10€/m2 por el azulejo barato, 20€/m2 por el formato 30x90 de la cocina, 24€/m2 un porcelánico en espiga y 29-32€/m2 los porcelánicos de suelo y pared de los baños. Un precio medio puede estar en 25-30€. La mano de obra de instalación nos costó 30€/m2.

Pintura

Aparte de los colores, la principal decisión es si alisáis las paredes o dejáis el gotelé. Actualmente, hay una técnica más barata para hacerlo pero sigue sumando al presupuesto. En las paredes nuevas, no hará falta ya que son lisas por defecto.

Mis recomendaciones son:

• Confirmad si el precio presupuestado de pintura incluye la misma pintura en techo y paredes (técnica con pistola) o pueden ser distintas (técnica rodillo).
• A la hora de elegir el color, pedid que os pongan muestras en una pared de la casa. No se ve igual que en las muestras en papel o en ordenador. Si quieres ver una combinación de techo+pared, pedid que os pongan los colores juntos.
• Si pintan la casa antes de que os instalen los armarios y otros temas, van a tener que pasar de nuevo porque los otros profesionales mancharán las paredes.
• Tendréis que revisar las paredes y techos varias veces, sobre todo después de la mudanza. Aseguraros que os incluyen un repaso un par de semanas después de mudaros. Sed puntillosos con las esquinas entre pared y techo, y paredes. Otro sitio delicado donde tienen que prestar atención es entre las baldosas del baño y la pared.
• Quedaros con un bote de pintura de la pared, y con la referencia de color.

Referencias de precios: 10€/m2 por alisar las paredes y 6,5€/m2 por pintar las paredes.

Papel pintado

Si os animáis a poner papel pintado en alguna pared, hay muchísimas opciones dependiendo de vuestro estilo. Hay tiendas online, pero es mucho mejor verlos y tocarlos en una tienda física aunque paguéis algo más (justamente el servicio). Va a ser una cantidad pequeña si solo ponéis 2-3 paredes, así que no impacta tanto.

Además, las tiendas han aprendido y no te suelen apuntar el modelo para que no lo compres online. Es un poco feo porque te impide buscarlo para ver más imágenes, pero me parece justo que cobren por esa hora que estuvimos con ellos viendo papeles.

Necesitáis tener las medidas exactas de la pared para ver cuántos rollos necesitáis. Hay rollos de diversos anchos (50cm y 70cm) asi que hay que comparar precios con el total, no con el precio por rollo.

Referencia de precios: Cada rollo puede costar de 30€ a 100€ (60€ la media). Una pared de 3x2 metros puede necesitar 3 rollos. 30€/m2 de instalación.

Tarima

Podéis decidir mantener y barnizar lo que tengáis o poner suelo vinílico/tarima sintética, tarima natural o parquet. La elección de la tarima se debe tomar en el primer mes de la reforma ya que los suministros pueden tardar de 2 a 4 semanas, así que es mejor decidirse pronto.

Nosotros nos planteamos mantener el parquet que había, pero al cambiar la distribución de la casa, iba a ser muy complicado y nos faltaban metros cuadrados de ese mismo diseño. Estuvimos evaluando todas las opciones, y por presupuesto acabamos eligiendo un buen suelo vinílico. Os comparto lo que vi de las tres opciones:

Suelo vinílico/Tarima sintética

• Dentro de esta categoría, hay tarimas malas y tarimas muy buenas (marca Parador por ejemplo). La diferencia entre tarimas la notarás en la pisada. En las malas se nota que estás flotando. En las buenas, no se nota nada.
• Podéis elegir entre lama estrecha y ancha (más cara) y con o sin bisel por los lados (junta entre lamas). Fijaros que la clase sea al menos 23/33 y tengan una garantía de 20 años al menos.
• Os recomiendo que vayáis a una tienda a verlas y tocarlas ya que las mejores tienen una rugosidad que imita muy bien la madera natural.
• Estos suelos son muy fáciles de instalar y mantener.
• Hay una gran diferencia de precios entre las diversas tiendas. Por ejemplo, el precio oficial de Parador de nuestra tarima es 46€/m2, pero la compramos por 24€/m2. En Eurotarimas nos atendieron muy bien y tienen precios bastante buenos (podéis bajarles un poco).

Tarima natural

Estas tarimas tienen una capa de varios milímetros de madera natural, el resto es sintético. La ventaja es que visualmente son más atractivas, y las podrás barnizar en el futuro. Pero los precios están actualmente disparados. Es fácil irse a tarimas entre 60€ y 80€ por m2.

Las características que debéis mirar son:

• Grosor de la tarima. Cuanto mayor, más estabilidad tiene la tarima.
• Mm de capa natural. Cuanto mayor, más veces podrás barnizar la tarima.
• Lama ancha o 3 tablillas mas estrechas. Más caro en lama ancha.
• Con y sin bisel (junta entre lamas)
• Cantidad de nudos de la madera. Es más cara cuanto menos nudo tenga.
• Acabado en aceite natural o barniz mate. El mantenimiento es ligeramente distinto, pero con esfuerzo parecido.
• El acabado en espiga es más caro también.

Si queréis esforzaros por poner tarima natural y el precio os limita, os aconsejo que busquéis con tiempo entre diversas tiendas físicas y online. Si tenéis claro el modelo, a veces podéis comparar el material a una o dos tiendas a buen precio. Nosotros estuvimos a punto de comprar una buena tarima natural de Parador a 40€/m2 cuando su precio normal es 70€/m2. Dicho esto, las tarimas de suelo sintético actualmente son muy parecidas visualmente.

Parquet

Al ser una opción de precio aún más elevado, no llegamos a evaluarla. Me da la impresión que se ha quedado como una opción de lujo.

Instalación

De cara a calcular el presupuesto total, también tendréis que decidir si hacéis la instalación en click o pegada.

• La instalación en click es la opción más barata y rápida (unos 10-12€/m2). Así se pueden instalar todos los suelos vinílicos y algunas tarimas naturales. Si la tarima es buena, no notaréis casi que flota. Se recomienda poner un aislante algo mejor del que ponen por defecto. Te puede costar 1-2€/m2 más. Nosotros pusimos un Bur 2000 Sound Plus 2mm 22db.
• La instalación pegada es la ideal para tarimas naturales, y la necesaria para parquet. También se puede hacer con suelo sintético. La desventaja es que cuesta entre 30€ y 40€/m2.

Respecto a la propia instalación de la tarima, os comparto varios aprendizajes:

• La recomendación es que las lamas vayan alineadas con la luz de las ventanas en la mayoría del piso. Si tenéis ventanas perpendiculares, tendréis que elegir en función de qué vista queréis priorizar.
• Estos materiales necesitan expandirse y contraerse con el calor y frío, por lo que hay que dejar espacio entre cualquier cambio de dirección o material. Debajo de los rodapiés, se suele dejar entre de 5 a 10 mm.
• Por tanto, cualquier cambio de dirección de las lamas requerirá poner una junta con ese espacio debajo. Es algo que visualmente querréis evitar. La dirección de las lamas en el pasillo suele tener menos importancia priorizando las habitaciones de cara a evitar poner juntas entre habitaciones y pasillo.
• Tendréis que poner juntas también en cualquier cambio de material (cocina y baños por ejemplo). Esas juntas pueden ser en el mismo estilo de madera o en otros colores.

Un mes después de entrar, hemos notado como algunas lamas del pasillo (las más pequeñas) se están reajustando y flotan un poco al pisarlas. Nos han dicho que es normal que durante los primeros meses se reajusten para asentarse sobre el suelo ya que se están acostumbrando a la temperatura. Haremos seguimiento para ver qué sucede los próximos meses.

Referencias de precios: Tarima de suelo sintético de buena calidad (24€/m2) + Instalación (10€/m2) + Aislante mejor (3€/m2).

Rodapiés

Se suelen poner rodapiés DM lacado blanco. La elección está en la altura del rodapié. Ahora mismo se llevan rodapiés más altos, entre 10 y 12 cm.

Una vez instalados, aseguraros que tapan las puntillas que utilizan para fijar los rodapiés.

Referencia de precios: 12€/metro lineal suministro e instalación.

Puertas

Hay modelos con diseños estándar (liso, 2 o 4 líneas, etc). Tendréis que elegir el color (lacado blanco por defecto). También se puede hacer un diseño personalizado pagando más.

Mi consejo es que aliniéis el diseño de las puertas de paso con el de las puertas de armarios para que cuenten una misma historia. Tened en cuenta que las puertas de los armarios serán de distinta altura si tenéis un techo más bajo en el pasillo por ejemplo. Lo más sencillo es poner todas las puertas en liso. Nosotros acabamos poniendo las puertas de paso con el diseño de 4 lineas horizontales paralelas; y los armarios con dos líneas horizontales (las del medio). Así salvábamos las distintas alturas de las puertas de los armarios.

También tendréis que elegir las manillas y las bisagaras. El color por defecto es inox. Si las queréis en negro o dorado, comentadlo antes de que monten las puertas para que busquen los suministros en esos colores, o los pinten.

Aparte de elegir el diseño de la manilla, podéis elegir la altura a la que se pone. En España se suelen poner a 91cm, pero si sois altos puede que te interese ponerlas a un metro como hemos hecho nosotros. Respecto al diseño, mi recomendación es que elijáis un diseño ergonómica.

Si vais a poner una puerta de paso corredera, deben preparar la pared donde se vaya a ocultar (a menos que sea vista). Eso tendrá su coste extra. Tened en cuenta que en ese trozo de pared no podréis instalar pladur para un mueble (por ejemplo, mueble de TV de pladur junto a la puerta corredera del salón).

Referencia de precios: 90€ por colocar cada puerta, 250€ por puerta lacada blanca con diseño estandar (50€ más si es personalizado), 150€ por instalar cada puerta corredera.

Cocina

Este tema es un mundo en sí mismo y es una de las partidas importantes. Por eso, hay muchas casas de cocina especializadas. Nosotros hicimos los muebles con el mismo proveedor que los armarios y puertas. Os comparto mis aprendizajes.

• Lo primero a tener claro es qué necesitáis, qué espacio tenéis dejando un margen entre lado y lado de la cocina, y cuál puede ser la distribución de los muebles y electrodomésticos.
• La profundidad estándar de los muebles es 65 cm. Si es menos de 40 cm, no vais a poder poner baldas o cestas extraíbles.
• Intentad que haya pocos anchos distintos de muebles para que la cocina sea uniforme. La columna del horno y el mueble del lavavajillas serán de 60 cm. El mueble de la placa+campana debe ser al menos del ancho que quieras de la placa o campana (lo estándar es 60 u 80 cm). El mueble del fregadero será del ancho que quieras ponerlo (60 cm normalmente).
• En España, se suele poner 90 cm de altura de muebles. Si sois algo más altos que la media, os interesa subirlos a 95 cm si el borde de la ventana no os limita. Esa subida la podéis hacer subiendo los muebles o haciendo más altos los muebles por dentro. Los lavavajillas más grandes necesitan una altura de 95 cm.
• Tenéis que diseñar la cocina con los siguientes módulos: cajones, baldas fijas, gavetas (cajones grandes para ollas, sartenes o comida), cestas extraíbles (se desaprovecha algo de espacio pero es muy cómodo como despensa). Lo más barato son las baldas fijas, el resto suma extra.
• Se recomienda el color blanco en los muebles para que la cocina sea luminosa al ser normalmente una habitación con poca luz. También los hay en madera u otras colores. Podéis elegir entre acabado mate o brillo. Con el brillo se ven más las manchas de los dedos.
• Debéis elegir el tipo de apertura de los muebles. Hay un mundo. Queríamos evitar tiradores, así que elegimos uñero. El acabado gola es muy bonito pero más caro, y el sistema push tengo la impresión de que falla más a menudo.
• Si queréis integrar los electrodomésticos en los muebles de la cocina, debéis comprobar que los modelos que tengáis o vayáis a comprar sean integrables (lavavajillas, lavadora y nevera).
• Otro pequeño detalle que importa en el día a día son los cubos de basura debajo del fregadero. Nosotros le pedimos poner cuatro cubos de distintos tamaños para poder reciclar. Si no les decís nada, os pueden poner solo dos cubos.
• La encimera es un submundo en sí mismo. Nosotros queríamos Silestone asi que no investigamos más (aunque hay buenas alternativas a mejores precios).  La empresa de cocina o el marmolista te presupuestarán el grupo más barato, que son acabados muy sencillos. Si eliges grupos más elevados, te puede subir el precio hasta un 50%. Puedes negociar el precio si eliges un color y acabado que ellos tengan "restos" que suelen poner. Si es silestone, tendréis que elegir el color en acabado Pulido o Suede. En todas, debéis decidir el grosor de la encimera (1.2, 2 o 3 cm), si ponéis borde y de qué tamaño (ahora se llevan sin borde) y si el frontal de la pared lo ponéis con el mismo material también.

Referencias de precios: Los precios en este área han sido una caja negra, solo tenemos algunos totales. 6.200€ por siete metros de muebles arriba y abajo en blanco mate con uñero, con varias gavetas, cestas extraíbles y algunos accesorios (cubos basura, cubertero). Por poner tiradores en gola hubiesen sido 750€ más. 50€/metro lineal por subir la altura interior de los muebles a 95cm. 50€ por instalar cada electrodoméstico. La encimera silestone cuesta entre 200 y 300€/metro lineal dependiendo del acabado, sumando aparte la encimera del frontal.

Armarios empotrados

Esta es otra de las partidas más importantes, ya que la madera ha subido mucho de precio. Mis aprendizajes son los siguientes:

• Te suelen presupuestar armarios con baldas y 4 cajones. Si quieres más módulos, te puede costar hasta 200€ más por armario.
• Puertas correderas o abatibles. Las abatibles son más bonitas y te permiten mayor profundidad interior, pero necesitan espacio para abrir las puertas. Las correderas son más prácticas para espacios reducidos y son algo más baratas. Si eliges correderas, intentad poner una profundidad de 60 cm para que las camisas y pantalones no choquen con las puertas.
• Las puertas tienen un diseño liso por defecto. Puedes pedir un diseño personalizado (alineado con las puertas de paso) por un extra negociable.
• Hay que tener en cuenta la altura de la puerta del armario para diseñar el altillo. Si tienes un techo bajo en la puerta del armario, puede que la balda del altillo deba empezar 10 cm más adentro para dejar hueco de entrada.
• También tenéis que pensar en qué lado del armario vais a poner los cajones o baldas y cestos extraíbles. No los pongáis en el mismo lado que vayáis a poner cerca una mesilla de noche.
• Las baldas deberían tener un ancho mínimo de 50 cm, una altura de 35 cm si váis a colocar ropa de vestir o altura de 60 cm si es ropa de cama o toallas. Las baldas extraíbles son útiles para colocar los zapatos.
• En función de vuestra altura, tenéis que decidir la altura de la barra de colgar para que sea cómoda de alcanzar (1.8 a 1.9 m). La percha debe tener una altura libre de 1.6 m para abrigos y vestidos largos, 1.1 m para camisas y 0.8 m para el pantalonero.
• Los cajones pueden ser de 10 cm para ropa interior y deportiva, y de 15 a 20 cm para el resto.
• A nosotros nos fue útil dibujar los armarios, cada uno con sus módulos. De esa manera decidimos la combinación que queríamos.
• Una vez instalados, aseguraros que las puertas encajan bien sin espacios y que tapan las puntillas que utilizan para fijar los marcos de los armarios.

Referencias de precios: El precio depende obviamente del tamaño, del material y de los módulos interiores. Lo más barato es poner baldas fijas. Todos nuestros armarios son lacados en blanco, con puertas correderas, con algunos módulos extra en el interior y diseño de puerta personalizado. Por ejemplo: 1.350€ por uno de 1.2m de dos hojas o 1.700€ por uno de 2.33m de tres hojas.

Muebles a medida

Si estáis pensando en hacer algún mueble a medida, lo primero es ser consciente que os costará el triple que los muebles más caros de IKEA. Obviamente, la calidad de los materiales es mejor y está adaptado a las medidas de la habitación.

Nosotros los diseñamos junto a nuestra arquitecta-interiorista. Mi aprendizaje principal es que habléis con el proveedor para aseguraros que entiende bien el diseño que esperáis. Por mucho que le compartáis un dibujo bien hecho de alzado, lateral y superior; es mejor hablarlo para que se dé cuenta de los detalles.

Referencias de precios: Mueble TV en tapa de roble, con estanterías lacadas en blanco, con cajones y puertas, con trasera de 3x2 m (2.700€), mueble bajo ventana de 3m x 90cm (950€), cabecero de la cama (de 1.000€ a 2.000€ dependiendo de pladur/madera y si tiene cajones integrados)

Aparatos sanitarios

Este es otro de los submundos en los que os podéis entretener viendo miles de modelos. Os presupuestarán el más barato y podréis iros al triple de presupuesto si elegís un diseño más moderno.

Inodoro. Cogimos un modelo sencillo de Roca con ahorro de agua que nos propusieron. En las revistas de decoración se ven mucho las cisternas integradas. Yo veo dos desventajas: una es el precio de construir la pared (500-600€), y la otra es que si algo falla, hay que romper la pared.

Referencia de precios: 335€ por el inodoro, 75€ por la instalación. Fontanería aparte.

Ducha. Tenéis que elegir entre:

• Monomando o termostática. Es muchísimo más cómoda la termostática aunque más cara.
• Visible o integrada. Igual que en el inodoro, le veo las mismas desventajas el integrarla: precio instalación + mantenimiento.
• Acabado. Color inox o negro (más caro). Rociador redondo o cuadrado. Tamaño normal o grande (más caro).
• Algunas termostáticas tienen un tope de calor para evitar abrasarse sin querer.

Nosotros fuimos a una tienda a tocarlos y elegirlos. Recomiendo Sanitarios Pereda en Madrid, mucha variedad y buenos precios.

Referencia de precios: Hay mucha variedad de precios. Te pueden variar de 80€ la ducha básico a 1.000€. Termostática visible Ramon Soler Luxor Inox 160€, Termostática visible Ramon Soler Blautherm Negro 224€. Hay marcas más baratas en termostáticas pero con peor referencia de calidad. Las termostáticas de Grohe y Roca cuestan más de 600€.

Grifos. Hay miles de diseños. Os comparto algunas características que nos parecieron interesantes:

• Ahorro de agua. Vi dos técnicas: mezclar el agua con aire o doble tap (al abrir el grifo se queda en un nivel y si quieres más agua tienes que hacer un poco más de fuerza)
• Ahorro de agua caliente. La mayoría de grifos tienen la posición neutra en el medio, por lo que usan un poco de agua caliente en todo momento. Los grifos más modernos cambian el diseño para que la posición neutra sea la fría.
• Si tu lavabo va a estar integrado en el mueble, necesitarás un grifo bajo. Si tu lavabo está sobre el mueble, necesitarás un grifo de tallo alto.
• Acabado. Color inox o negro (más caro).

Referencia de precios: Hay mucha variedad de precios. Te pueden variar de 30€ el básico a 200€. Monomando Ramon Soler Alexia 3604 Inox 50€, Ramon Soler Alexia 3604 Negro 80€.

Mueble con lavabo. Tenéis que elegir si queréis:

• Lavabo individual o doble. Se necesita al menos 1.2m para poner doble lavabo.
• Si es individual, debéis decidir si queréis el lavabo en el medio o desplazado hacia algún lateral para tener espacio de encimera. Esta decisión la tenéis que tomar antes de que instalen las tomas de agua, al comienzo de la obra. Tened en cuenta que hay menos muebles que soporten el lavabo desplazado.
• Lavabo integrado en el mueble o encima
• Mueble suspendido o sobre el suelo
• Mueble con cajones – en distintos formatos –, baldas o solo lavabo.
• El lavabo porcelánico que viene por defecto con el mueble que compréis, o algún diseño distinto.

No nos convencían los muebles de baño de IKEA así que los acabamos comprando en la tienda online TodoMueblesBaño. La recomiendo. También compramos ahí los toallero colgantes para los muebles, las perchas para las toallas, los portaroyos y los espejos.

Referencia de precios: Hay mucha variedad de precios en función del tamaño, diseño y acabados. Nosotros cogimos un mueble blanco lacado de 1m con cajones y lavabo individual por 330€; y un mueble de acabado roble de 1.2m con cajones y doble lavabo por 450€.

Espejo. Hay muchos estilos. Lo más importante para la obra es definir si quieres que te dejen un punto de luz por si pones un espejo con luz, ahora o en el futuro.

Aparte, recordad que posiblemente queráis toallero para la toalla de manos, perchas para las toallas de ducha y portaroyos para el papel higiénico. Una vez ya instalen el inodoro y radiador, veréis el mejor sitio para colocarlos. Si os lo van a instalar, os recomiendo que estéis con ellos para que lo coloquen en el sitio correcto (altura y separaciones laterales).

Mamparas y vidrios

Mamparas. Dependiendo del ancho que tengas en la ducha, puedes elegir entre mampara fija, corredera o abatible.

Se recomienda poner mampara fija solo si tienes un ancho mínimo de 170cm: 1m de mampara fija + 70cm de paso. Si tienes menos ancho y pones una mampara fija mas pequeña, se te saldrá el agua al ducharte. Y si pones menos espacio de paso, será muy incómodo de entrar a la ducha. Por esta razón, nosotros pusimos correderas.

Otra característica relevante es el tratamiento anti-cal para los cristales. Esto ayuda a que se limpie mejor tras la ducha.

Como en el resto de temas, el color inox es el más barato. Negro es más premium.

Referencia de precios: Hay mucha variedad de precios en función del tipo, tamaño, diseño y acabados. Nosotros cogimos una mampara corredera inox 1.3m por 630€ y una negra 1.5m por 760€ con tratamiento anti-cal e instalación. Creo que se pueden conseguir precios 200€ más bajos (me pillo ya cansado).

Aparte de las mamparas, también pusimos un cerramiento del patio de ropas, un tragaluz en una habitación y un cerramiento de forja y cristal entre salón y cocina. Algunos consejos si os los estáis planteando:

• Debéis respetar el color de las ventanas de la comunidad en las fachadas exteriores. Los patios interiores no tienen porqué respetarlo. Nosotros pusimos el cerramiento del patio de ropas en blanco en vez de bronce. Es más barato si es un monocolor. Considerad poner un cristal en mate.
• Respecto al diseño del cerramiento de forja y cristal entre salón y cocina, definid la altura de los perfiles de forja teniendo en cuenta la altura de los ojos. Nosotros por ejemplo, hemos evitado tener un perfil entre 1.1 - 1.3 m (altura de los ojos cuando estás sentado) y entre 1.6 - 1.9 (altura de los ojos cuando estás de pie). La cantidad de perfiles horizontales y verticales y su grosor depende del estilo que os guste. Nosotros los hemos reducido al mínimo para priorizar la luz.

Referencia de precios: 1.390€ por el cerramiento del patio de ropas, 320€ por un tragaluz, y 2.600€ por el cerramiento forja y cristal de 2,2 x 2,3 m.

Iluminación y electricidad

La principal decisión es definir dónde ponéis los focos, los plafones, las lámparas, los interruptores, los enchufes, los controladores del aire, el termostato (si requiere punto de luz) y el telefonillo (si lo vais a cambiar de sitio). Este plano de la iluminación y electricidad es algo que debéis decidir en las primeras semanas de la obra. En nuestro caso, estos planos los hizo nuestra arquitecta al comienzo de la reforma. La base era muy buena, así que solo tuvimos que iterarlos un poco.

Voy a explicar algunos conceptos que son útiles:

• Punto de luz sencillo – Un punto de luz con un interruptor.
• Par de puntos luz conmutado – Un punto de luz con dos interruptores. Por ejemplo, si la luz del pasillo se puede encender desde dos lados o si el plafón de luz de una habitación se puede encender desde la entrada de la habitación y la cama de los niños.
• Trío puntos luz cruzamiento – Un punto de luz con tres interruptores. Por ejemplo, si la habitación principal se puede encender desde la entrada y las dos mesillas.
• Punto adicional luz – Un punto de luz añadido a cualquiera de los circuitos anteriores. Por ejemplo, si tienes tres focos en el pasillo con dos interruptores, estarías instalando un par de puntos de luz conmutado y dos puntos adicionales de luz.
• Base enchufe – Cada enchufe que añadas. Puede que te pongan un precio genérico o te lo separan en los enchufes de electrodomésticos.
• Suministro foco led empotrable – Cada foco que añadas. Hay un modelo que se llama focos downlight que dan mayor ángulo de luz para cocina y baños y son más caros.
• Aplique. Con o sin interruptor integrado. Pensad si ponéís un interruptor exterior al aplique.
• Lámparas o plafones. En vez de poner un foco led, podéis poner un plafón o lámpara.

En nuestra experiencia, todas las empresas nos presupuestaron inicialmente muchos menos puntos de luz, focos y enchufes de los que luego hacían falta. Tras hacer el estudio y los planos de iluminación y electricidad, nos subió el presupuesto de iluminación y electricidad al doble.

Es cierto que hemos puesto muchos enchufes, para ser precavidos y tener siempre uno a mano en las paredes del salón, de la cocina y de las habitaciones. De esa manera, tendremos flexibilidad y un enchufe siempre a mano.

Como la arquitecta hizo un muy buen trabajo, no llegamos a investigar cuáles eran las mejores prácticas de distancia entre focos. Mi único consejo aquí es que si ponéis unas lámparas encima de la mesa del salón y cocina, defináis bien el sitio exacto de la mesa y de la(s) lámpara(s). Nosotros nos dejamos guiar, pero luego viendo la mesa de la cocina en su lugar tras mudarnos, decidimos mover la posición de la lámpara 15 cm.

Respecto al estilo de los focos, seguimos la recomendación de poner luz blanca-neutra encima de los lavabos y en la zona de cocinar; y luz cálida en el general del baño, mesa de comida de la cocina y resto de habitaciones. También hemos puesto unos plafones LED con Wifi en el despacho y habitaciones de los niños que permiten modificar el color e intensidad. Blanca para trabajar y estudiar, cálida para relajarse.

Respecto a los interruptores y enchufes:

• Os recomiendo que penséis bien donde querréis encender o apagar cada luz. Los profesionales os recomendarán poner uno o dos interruptores pero vuestra intuición posiblemente sea más acertada. A nosotros nos ha pasado que nos dejamos guiar, y tras mudarnos, hemos hecho dos cambios.
• Cuando haya dos o más interruptores en un lugar, definid si queréis teclas sencillas o dobles; y qué tecla enciende qué luces. Poneros en situación y pensad qué haríais. La intuición no suele fallar.
• Si tenéis claros los muebles que irán en las habitaciones, definid bien la distancia y altura de los enchufes e interruptores. Por ejemplo, si vais a poner una cama de 105 cm, debéis dejar al menos 10cm al enchufe (115 cm a la pared). Si vais a poner una mesa o cabecera, definid bien la altura. Si un enchufe va a estar entre medias de una cama y el armario empotrado, definid que lo pongan centrado para que quede mejor estéticamente y sea más cómodo de utilizar.

También debéis pensar el estilo de los interruptores y enchufes. Hay varias marcas, diseños y colores. Tened en cuenta que os habrán presupuestado el básico, asi que si elegís otro diseño, os subirán de 3 a 10€ por cada base (por cada punto de luz y enchufe).

Si cambiáis el circuito de electricidad, deberéis hacer el boletín de la instalación eléctrica ya que las compañías eléctricas os lo pedirán. Puede que os haga falta hacer el cambio de la derivación individual de la casa.

Precios de referencia: 45€ por punto sencillo, 90€ por punto conmutado, 120€ por cruzamiento, 12€ por punto de luz adicional, 39€ por enchufe, 32€ por los focos led, 40€ for focos downlight y 75€ por plafón led. 180€ por el boletín de instalación eléctrica.

Cierre de la obra

Cuando queden 4-5 semanas para terminar, ya tendréis seguridad de la fecha en que os entregarán el piso, y tras la que podréis limpiarlo y mudaros.

Revisión de calidad

Es en el último mes cuando instalan todo lo visible. Por tanto, no podréis empezar a revisar la calidad del detalle hasta que queden dos o tres semanas para mudaros. En esos días, si todo va bien, el piso tendrá obreros de diversas disciplinas trabajando a la vez. De repente, veréis como avanza todo muy rápido.

Limpieza

Normalmente las empresas de reformas hacen una limpieza final muy general. Debéis hacer una limpieza en profundidad antes de mudaros. Hay mucho polvo que aspirar, y mucha suciedad que todavía queda en baños, cocina, radiadores y armarios.

Nosotros contratamos a una empresa para que nos limpiara la casa en profundidad. Puedes reservar el día con dos semanas de antelación. Tardan un día, vienen con varias personas y traen todo el material para limpiar.

Referencia de precios: Nos cobraron 400€+IVA viniendo 3 personas a limpiar, con el material incluido.

Remates de la reforma

Tras mudarnos, quedarán detalles que tienen que terminar; y en el día a día, veréis cosas que no están bien o que querréis cambiar. Nosotros compartimos el listado tras tres días viviendo en el piso, y en las siguientes tres semanas terminaron todo. Nos reservamos de pagar los 2.000€ finales hasta que todo estuviera terminado.

Espero que este artículo os haya aportado luz sobre cada tema, precios de referencia, y consejos a la hora de decidir y ejecutar la reforma. ¡Mucha suerte!